Bonnes Tables
Affinité 27.05.19
Pour conclure
Ce n’est plus celle de Mitterrand mais c’est toujours la flegmatique rue de Bièvre, ce n’est plus un bar à vins (Aux Verres de Contact) mais c’est toujours la plus improbable planque lorsqu’il s’agit de tenir ses distances avec le boulevard Saint-Germain, ce ne sont pas des perdreaux de saison mais bien ceux d’Alliance (à deux pas) qui s’offrent une précieuse annexe. Ils y installent un jeune chef (Thibault Loubersanes) qui ne tarde pas à poser une cuisine de climat où les mots elliptiques de la carte révèlent pourtant des recettes pudiques, en maîtrise, emplies de justesse. Il y a là des produits filant doux la saison, une poésie de cuisson (le veau rosé de plaisir) et un brio qui se plaît, dans ses techniques comme ses harmonies, à ne jamais s’exhiber (cristalline prise de gelée sur le poulpe, pommes de terre agria, menthe, jus soutenus par les macérations, acide caressant des ravioles de betterave). Une grande petite table au charme discret de la rue de Bièvre.
Ce n’est plus celle de Mitterrand mais c’est toujours la flegmatique rue de Bièvre, ce n’est plus un bar à vins (Aux Verres de Contact) mais c’est toujours la plus improbable planque lorsqu’il s’agit de tenir ses distances avec le boulevard Saint-Germain, ce ne sont pas des perdreaux de saison mais bien ceux d’Alliance (à deux pas) qui s’offrent une précieuse annexe. Ils y installent un jeune chef (Thibault Loubersanes) qui ne tarde pas à poser une cuisine de climat où les mots elliptiques de la carte révèlent pourtant des recettes pudiques, en maîtrise, emplies de justesse. Il y a là des produits filant doux la saison, une poésie de cuisson (le veau rosé de plaisir) et un brio qui se plaît, dans ses techniques comme ses harmonies, à ne jamais s’exhiber (cristalline prise de gelée sur le poulpe, pommes de terre agria, menthe, jus soutenus par les macérations, acide caressant des ravioles de betterave). Une grande petite table au charme discret de la rue de Bièvre.
Un plat : ravioles de foie gras de canard, betteraves et bouillon.
Un vin : Cuvée Cadette, fitou du domaine des Mille Vignes.
Une table : la 23.
Service : présent et pertinent.
La note, SVP ! Env. 50 euros à la carte, menus à 29 et 50 euros.
Où et quand ? 52, bd. Saint-Germain, (Ve). Tél. : 01 42 02 41 71. Fermé dim. et lun.
Parking : Saemes Maubert (37, bd. Saint-Germain, Ve).
Emmanuel Rubin
